Alle berichten van Scott Kelby

Scott Kelby is de bestverkopende auteur ter wereld van boeken over fotografische technieken. Hij is tevens hoofdredacteur en uitgever van het tijdschrift Lightroom Magazine, producer van LightroomKillerTips.com, hoofdredacteur en uitgever van het tijdschrift Photoshop User en presentator van de invloedrijke wekelijkse live-talkshow over fotografie The Grid. Scott is ook algemeen directeur van KelbyOne.com en geeft over de hele wereld workshops over fotografie en Lightroom. Hij is bekroond auteur van meer dan 90 boeken, waaronder Photoshop voor Lightroom-gebruikers, de reeks Scott Kelby over digitale fotografieHet grote flitserboek en Het Adobe Photoshop Lightroom Classic boek voor digitale fotografen. Al zijn boeken vind je HIER.

Tips voor het maken van geweldige reisfoto’s

In mijn boek Het grote reisfotografieboek geef ik in het hoofdstuk Wat is een geweldige reisfoto? tips en weetjes voor het maken van echt geweldige reisfoto’s. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ‘mooi licht’, een interessante compositie, goede nabewerking van de foto, een menselijk element en nog veel meer andere tips. In dit voorproefje uit het boek geef ik 2 tips uit dit hoofdstuk: Een geweldige reisfoto is gemaakt in prachtig licht en/of heeft een effectieve nabewerking gehad.

Een geweldige reisfoto is gemaakt in prachtig licht

Tips voor het maken van geweldige reisfoto's
FAERÖER

Alles ziet er beter uit in mooi licht. Foto’s van producten, voedsel en van mensen zien er op hun best uit in zacht, mooi licht en dat geldt ook voor reisfoto’s. Foto’s die midden op de dag zijn gemaakt, met harde schaduwen en uitgebleekte kleuren leveren over het algemeen niet de aantrekkelijkste reisfoto’s op. Daarom kun je beter heel vroeg op de dag fotograferen, vlak voordat de zon opkomt of terwijl deze nog laag aan de hemel staat. Je krijgt dan prachtig licht dat bijna elke onderwerp goed doet uitkomen. Als de Taj Mahal er midden op de dag geweldig uitziet, stel je dan voor hoe hij er later op de dag uit zou zien. Als de zon lager staat zijn de schaduwen zacht en het licht is dan beter. De foto op deze bladzijde is gemaakt bij zonsondergang en laat niet alleen alles baden in zacht, mooi licht, maar de kleuren zijn ook veel levendiger en verzadigder dan ze midden op de dag zouden zijn. In de lucht is een breed scala aan kleuren, niet alleen het blauw van overdag.  Lees verder Tips voor het maken van geweldige reisfoto’s

Onderwerpen die je wel en niet op reis moet fotograferen

In zijn boek Het grote reisfotografieboek besteedt Scott Kelby een hoofdstuk aan onderwerpen die je wel en die je beter niet kunt fotograferen. De onderwerpen die je wel moet fotograferen liggen voor de hand: stadsgezichten van bovenaf, waar Kelby een mooie foto van Parijs met de Eiffeltoren toont. Kathedralen, musea en paleizen, interessante architectuur en fotograferen tijdens het blauwe uur. Onderwerpen die je beter kunt laten zijn bijvoorbeeld dieren, rommelige taferelen, Instagramclichés en kunst van anderen. In deze blogpost geven we vier voorbeelden van wat je volgens Scott Kelby op reis beter wel en beter niet moet fotograferen. (H.F.)

Fotografeer: stadsgezichten van bovenaf

Dit is nog een van die onderwerpen die je zo vaak ziet: een levendig stadsgezicht dat van bovenaf is gefotografeerd, zoals deze foto, genomen vanaf de Arc de Triomphe in Parijs. De beste plek voor een stadsgezicht van Parijs is waarschijnlijk het observatorium op de top van de Tour Montparnasse, het op een na hoogste gebouw van Frankrijk, waardoor je een nog ruimer uitzicht hebt op de stad of de Eiffeltoren. Als er geen hoge torens of gebouwen zijn van waaruit je kunt fotograferen, probeer het dan vanaf het dakterras van een hotel of een bar. Je hebt dan vaak geweldige vergezichten om te fotograferen en over het algemeen rekenen ze geen kosten. Of boek een kamer in het hoogste hotel in de stad en vraag om een kamer met uitzicht op een zo hoog mogelijk verdieping. En als je dan door het glas van een raam moet fotograferen, plaats je lens dan voorzichtig tegen het glasoppervlak om de reflecties te verminderen die je krijgt als je de lens zelfs maar een paar centimeter van het glas houdt. Lees verder Onderwerpen die je wel en niet op reis moet fotograferen

Hoe maak je een dramatische interieurfoto?

dramatische interieurfoto
Locatie: Lakewood Cemetery Memorial Chapel, Minneapolis, Minnesota, VS.

Recept voor een dramatische interieurfoto

Kenmerken van dit type foto: een dramatische interieurfoto met een breed scala aan tinten (van donker tot licht), een weidse blik van vloer tot plafond en levendige kleuren. Hoe maak je zo’n dramatische interieurfoto?

APPARATUUR

Deze foto is gemaakt met een fullframesysteemcamera. Om zowel de vloer als het plafond vast te leggen (zie afbeelding) heb je een extreme groothoeklens nodig. Hier heb ik een 16-35mm-lens gebruikt die helemaal is uitgezoomd tot 16 mm (dat is ongeveer 12 mm bij een camera met cropfactor). In een omgeving met weinig licht als deze moet je vanaf statief werken (in dit geval heb ik een Platypod Ultra gebruikt). Ik plaatste mijn camera boven op de katheder, zodat die perfect uitlijnde met het pad. Lees verder Hoe maak je een dramatische interieurfoto?

Scherpte verzekerd met Auto ISO

Tot welke tijd moet je de sluitertijd verkorten om uit de hand te kunnen fotograferen en onscherpe foto’s te voorkomen? Voor de meeste mensen is dat 1/125 seconde. Er zijn vast mensen die met 1/60 en zelfs met 1/30 uit de hand kunnen fotograferen en toch haarscherpe foto’s maken, omdat ze hun camera ongelooflijk stil kunnen houden. Maar voor de meesten onder ons is het magische getal: 1/125 seconde. Begin daarvoor met het verhogen van je ISO-waarde naar 200, richt vervolgens je camera op een onderwerp en kijk in de zoeker naar de sluitertijd. Als die nog geen 1/125 is, verhoog dan de ISO-waarde naar 400, vervolgens naar 800, net zolang tot die magische sluitertijd in je zoeker verschijnt. Zelfs dan moet je je camera nog steeds behoorlijk stabiel houden, maar je sluitertijd is kort genoeg om het beeld te bevriezen, zelfs als je niet superstabiel bent. Er is nog een betere oplossing: Auto ISO! (Deze tip is afkomstig uit mijn Grote Reisfotografieboek.) Lees verder Scherpte verzekerd met Auto ISO

Foto’s zonder toeristen erop

Mijn nieuwe Grote reisfotografieboek is geen theorieboek vol verwarrend jargon en gedetailleerde concepten. Daar zit je niet op te wachten. In dit boek vertel ik je precies in welke situatie je welke instelling moet gebruiken en welke knop je moet indrukken. Scott beantwoordt je vragen, geeft je advies en deelt de fotografiegeheimen die hij heeft geleerd, zonder de onnodige technische uitleg en diagrammen. Je wilt bijvoorbeeld een populaire hotspot fotograferen, maar dan het liefst zonder toeristen erop. Daar heb ik vier verschillende manieren voor. Je leest ze hieronder: foto’s zonder toeristen erop.

Foto’s zonder toeristen erop -1

Misschien vraag je je af hoe ik deze foto vanaf een van de populairste uitzichtpunten op de Eiffeltoren (de Trocadro) zonder toeristen heb gemaakt: dat was simpel. Ik stond gewoon heel vroeg op en nam vlak voor zonsopgang een taxi, terwijl het nog donker was. Het mooie van toeristen is: ze houden er niet van om vroeg op te staan terwijl ze op vakantie zijn en als ze vroeg opstaan, zitten ze bij zonsopgang (en het halfuur daarna) nog aan het ontbijt. Ik ben op plaatsen geweest die normaal stampvol zouden zijn (een uur later waren er ongeveer 800 toeristen op dezelfde plek), maar rond zonsopgang, wanneer het licht perfect is, zijn ze leeg. Als ik ‘leeg’ zeg, bedoel ik dat ik de enige ben daar en ik heb het dan over het Colosseum in Rome, het Vaticaan, of de scheve toren van Pisa. Lees verder Foto’s zonder toeristen erop

Een portret maken in direct zonlicht

Pixelmator voor iOSIn mijn boek Portretfotografie bij bestaand licht geef ik op het eind 15 ‘portretrecepten’. Elke recept beschrijft een specifieke situatie bij het maken van een portret en hoe je de problemen bij die situatie kunt oplossen. Op dit blog publiceerde eerder ik een recept voor het schieten van een binnenportret  met tegenlicht vanuit het raam. Deze keer maken we een portret in direct zonlicht.

Achter de schermen

Ik plaatste de bruid hier bij de poort buiten de kerk. Het is een heldere, zonnige dag en ik wil haar in deze zware jurk niet te lang buiten laten staan, want dan begint ze te zweten… eh… ik bedoel ‘gloeien’ van de zomerhitte. Er is echt geen plek om haar in de schaduw te zetten, dus moeten we het licht zelf temmen. Lees verder Een portret maken in direct zonlicht

3 tips voor het maken van betere landschapsfoto’s met je iPhone

Scott Kelby schreef een het boek: Fotograferen met de iPhone met als ondertitel Professionele foto’s maken met de camera die je altijd bij je hebt. Natuurlijk heb je je smartphone altijd bij je. Het is je computer, je browser, je ereader en je telefoon. En vooral: het is je camera. Zo’n 90% van de foto’s die er geschoten worden, zijn afkomstig van mobiele telefoons. 90%! Natuurlijk wil je met zo’n smartphonecamera de beste foto’s maken. Kelby leert je dat voor de iPhone. Ken jij bijvoorbeeld de kaaklijntruc van Peter Hurley? Die beschrijft hij HIER op dit blog. Hieronder vind je 3 tips voor het maken van betere landschapsfoto’s met je iPhone.

Met de regel van derden dynamischere composities maken

betere landschapsfoto's met je iPhone

De klassieke regel van derden is nog steeds ongelooflijk populair, ondanks het feit dat die al in 1797 door een schilder werd uitgevonden (of ontdekt). Waarom is die nog steeds zo populair? Het effect werkt gewoon en het is gemakkelijk toe te passen. Het idee erachter is simpel: in gedachten verdeel je je foto in drieën en vervolgens plaats je je onderwerp daar waar de lijnen elkaar kruisen. Maar je hoeft het je eigenlijk helemaal niet voor te stellen. Je kent vast wel het lijnenraster dat over je foto ligt als je de Camera-app van je iPhone opent? Dat raster is al ingesteld volgens de regel van derden. Zo populair is deze techniek. (Als je het raster niet ziet, ga dan naar de app Instellingen, tik op Camera en zet vervolgens onder Compositie de knop Raster aan). Dit raster van derden gaan we nu gebruiken. Lees verder 3 tips voor het maken van betere landschapsfoto’s met je iPhone

Gebruik het lcd-scherm van je camera!

Sommige digitale spiegelreflexcamera’s hebben een coole functie waarmee je het lcd- scherm aan de achterkant van de camera als zoeker kunt gebruiken. Zo kun je het scherm gebruiken om eerst een compositie te maken voordat je de foto maakt. Nu klinkt het misschien niet zo aanlokkelijk, maar denk hier eens aan: op sommige camera’s kun je bij het bekijken van de scène op je lcd-scherm door de wit- balansinstellingen bladeren en gelijk zien wat het resultaat van een instelling voor die scène is. Dit maakt de keuze voor een mooie witbalans wel heel gemakkelijk. Kortom: Gebruik van het lcd-scherm van je camera! (Deze tip is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby. De geheimen van professionele foto’s stap voor stap onthuld‘.)

Op je LCD-scherm controleer je de compositie en zaken als de witbalans.

Op statief!

Je bladert er gewoon doorheen en stopt als je er een tegenkomt die er goed uitziet. Als je het eenmaal hebt geprobeerd, gebruik je het voortaan veel vaker (het is vooral handig als je camera op een statief staat). Een andere reden om het lcd-scherm te gebruiken, is om te kijken of je ‘de foto’ hebt. En met ‘de foto’ bedoel ik dat je kunt zien of je onderwerp de ogen open heeft, of je flits afging,  dat soort dingen. Maar je loopt ook een risico: omdat het lcd-scherm zo klein is, kan dat je ook voor de gek houden. Alles ziet er op een klein schermpje van 3 inch scherp uit (bedenk maar eens: zelfs je mobiele telefoonscherm is groter!). Wanneer je je foto’s op je computer opent, merk je misschien dat de belangrijkste foto van je fotoshoot niet scherp is (of dat je camera heeft scherpgesteld op het verkeerde object, zodat de achtergrond scherp maar je onderwerp onscherp is). Dit komt best vaak voor omdat (nu allemaal tegelijk) alles er scherp uitziet op het lcd-scherm van de camera. Lees verder Gebruik het lcd-scherm van je camera!

Zo gebruik je spotmeting ideaal

Bij grote contrasten in je beeld, kun je spotmeting inzetten, maar de meeste mensen houden de meetmethode van hun camera ingesteld op de standaardinstelling van hun camera, die op een Canon meervlaksmeting, op een Nikon matrixmeting en op een Sony multimeting wordt genoemd. Dat betekent gewoon dat je camera naar het hele kader kijkt en probeert een belichting te creëren die voor de hele foto geschikt is. Op de huidige camera’s werken deze modi meestal behoorlijk goed. Soms werkt een dergelijke meting echter niet goed. Gebruik dan spotmeting! (Deze tip is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby. De geheimen van professionele foto’s stap voor stap onthuld‘.)

Links: met meervlaksmeting; rechts: beter belicht door middel van spotmeting.

Lees verder Zo gebruik je spotmeting ideaal

Foto’s verscherpen in Photoshop

Een van de belangrijkste onderdelen bij het fotograferen is goed scherpstellen. Maar dan ben je er nog niet. Je foto’s kun je nog beter maken door verscherping toe te voegen in Adobe Photoshop of Photoshop Elements. We leggen uit hoe je je  foto’s kunt verscherpen in Photoshop. (Deze tip is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby. De geheimen van professionele foto’s stap voor stap onthuld‘.)

Welke foto’s verscherpen?

Wil je weten welke foto’s verscherping in Photoshop nodig hebben? Allemaal. We verscherpen elke foto die we maken met het filter Onscherp masker van Photoshop. Ik weet dat het niet verstandig klinkt om iets te gebruiken wat ‘onscherp’ wordt genoemd, maar laat je door de naam niet van de wijs brengen: die stamt nog uit de tijd van traditionele donkere kamers. Het filter is eenvoudig te gebruiken.

Lees verder Foto’s verscherpen in Photoshop

Maak snel een effen zwarte achtergrond bij een portret

Een geweldige truc om een indrukwekkend portret te maken is het zelf regelen van een zwarte achtergrond. Waar je ook bent. Dat kan met een flitser op statief of met een losse opsteekfiltser. Maak snel een effen zwarte achtergrond bij een portret. (Deze tip is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby. De geheimen van professionele foto’s stap voor stap onthuld‘.)

effen zwarte achtergrond bij een portret

Een effen zwarte achtergrond

Ik heb hier op straat een flitsopstelling met mijn Impact QuikBox gemaakt. De instellingen voor deze buitenopname zijn compleet anders dan normaal omdat we iets anders willen: bij daglicht een gewone achtergrond volledig zwart maken. Ik gebruik mijn 70–200mm f/2.8-lens (dat is wel gebruikelijk), maar het diafragma is ingesteld op f/22. De ISO-waarde is 100 en de gebruikte sluitertijd is 1/250 seconde. De naam en het idee voor deze techniek komen van mijn Britse vriend, fotograaf en trainer Glyn Dewis. De achterliggende gedachte is dat je de camera instelt om zo weinig licht binnen te laten dat je een effen zwarte achtergrond bij het portret krijgt. Lees verder Maak snel een effen zwarte achtergrond bij een portret

Zo maak je mooie portretten bij fel zonlicht

Als je buiten fotografeert bij zonlicht, krijg je midden op de dag vaak te harde schaduwen. Daar kun je op de volgende manieren iets tegen te doen. Zo krijg je mooie portretten bij fel zonlicht. (Deze tip is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby. De geheimen van professionele foto’s stap voor stap onthuld‘.)

Je kunt een model in tegenlicht fotograferen en dan met de flitser een invulflitsje afvuren. Dat levert vaak mooie lichteffecten op. Hier willen we echter twee andere zeer bruikbare trucs voor het verzachten van harde contrasten bespreken.

De snelste manier om harde schaduwen tegen te gaan is fotograferen in de schaduw.

Lees verder Zo maak je mooie portretten bij fel zonlicht

Zo maak je mooiere foto’s met je flitser

De opsteekflitser is het geheime wapen van elke fotograaf. Het nadeel is dat het licht soms hard kan zijn. Hier bespreken we hoe je het licht zachter en mooier maakt. Je geflitste foto’s zien er daardoor natuurlijk en prachtig belicht uit. Kortom: mooiere foto’s met je flitser… (Deze tips zijn afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby. De geheimen van professionele foto’s stap voor stap onthuld‘.)

Als je de belichting instelt op de achtergrond en er dan een flitsje bij geeft, heb je een betere contrastbeheersing.
Lees verder Zo maak je mooiere foto’s met je flitser

3 poseertips van Scott Kelby

Het is niet altijd eenvoudig om een model goed te laten poseren, zeker als je geen professionele fotograaf bent, die dag-in-dag-uit mensen fotografeert. Hoe zet je mensen zo voordelig mogelijk op de foto? In een vorige blogpost leerde ik je de Kaaklijntruc, zodat iemand met een prachtige kaaklijn op de foto komt te staan. In deze blogpost deel ik nog drie poseertips: ‘schouders naar achteren’, ‘de korte kantverlichting’ en ‘niet in de camera kijken’. Deze blogpost ‘3 poseertips van Scott Kelby’ is afkomstig uit mijn boek Fotograferen met de iPhone, maar zijn natuurlijk ook toepasbaar voor het fotograferen met een andere smartphone en met een systeem- of spiegelreflexcamera.

De schouders naar achteren

3 poseertips van Scott Kelby
Schouders naar achteren!

Dit is nog zo’n subtiele, eenvoudige handeling die een groot verschil maakt en professionele modellen gebruiken deze techniek al jaren. Laat je model vlak voordat je een foto maakt de schouders naar achteren doen. Dit corrigeert hun houding zodanig dat ze er langer en gestroomlijnder uitzien (nou ja, in ieder geval op foto’s). Op deze manier krijgen ze een langgerekte uitstraling die er op foto’s geweldig uitziet. Lees verder 3 poseertips van Scott Kelby

De basisuitrusting voor landschapsfotografie

Om betere landschapsfoto’s te maken, moet een aantal zaken zeker aanwezig zijn in je fototas. We bespreken hier de basisuitrusting voor landschapsfotografie en waarom je deze apparatuur moet gebruiken.

basisuitrusting voor landschapsfotografie
Een groothoekobjectief is onontbeerlijk in de landschapsfotografie.

Het beste objectief voor landschappen

Landschapsfotografie is voor het grootste deel een groothoekverhaal. Je wilt die grote, brede, meeslepende vergezichten vastleggen en een groothoeklens is daarvoor uit- gevonden. Maar welke groothoeklens? Veel mensen denken dat 24 mm ongeveer de juiste brandpuntsafstand is en daarom kiezen veel landschapsfotografen voor een 24–70mm-lens. Maar ik denk dat er een betere keuze is. Als 24 mm de juiste keuze is, wat is 70 mm dan? Nou, buiten het maken van een panoramafoto zul je 70 mm niet of nauwelijks gebruiken. Je gaat ook geen 50 mm gebruiken. Daarom ben ik voor landschappen gek op een 16–35mm-lens. Je hebt dan je ideale brandpuntsafstand van 24 mm, plus 35 mm (wat nog steeds wijd is, zodat je een beetje kunt inzoomen), maar je hebt ook een ultrawijde 16 mm. Die is geweldig als je een beeldbepalend object op de voorgrond hebt. Je kunt dan een echt meeslepende foto maken en de objecten op de voorgrond meer dan levensgroot vastleggen. Hij is zo veel veelzijdiger en lichter en een stuk goedkoper, vooral als je de lens neemt die ik gebruik: de 16–35 mm f/4. Je fotografeert geen landschappen met f/2.8 (eerder f/11), dus bespaar op kosten, formaat en extra gewicht en kies de f/4.

Waarom je een groothoek moet gebruiken

Als je landschappen fotografeert, ben je bij thuiskomst waarschijnlijk meer dan eens teleurgesteld geweest dat het ongelooflijke uitzicht dat je persoonlijk zag niet in je foto’s tot uiting kwam. Het is echt moeilijk om een tweedimensionale foto te maken met de diepte en het gevoel dat je er middenin staat. Daarom raad ik een van de volgende twee dingen aan: (1) probeer niet alles vast te leggen. Dat klopt, gebruik een zoomlens en leg opzettelijk slechts een deel van de scène vast die het geheel suggereert. (2) Koop een extreme groothoeklens. Geen fisheyelens, maar een extreme groothoeklens (zoals een 12 mm). Als je alles probeert vast te leggen, is een extreme groothoeklens (ook wel ultragroothoeklens genoemd) vaak precies datgene wat er voor nodig is om die grootse foto te maken.

basisuitrusting voor landschapsfotografie
Met de camera op statief maak je een meer doordachte compositie en met een draadontspanner voorkom je trillingen.

Statief en draadontspanner

Landschappen fotografeer je vooral voor zonsopgang en rond zonsondergang. Het zijn allebei momenten waarop er niet veel licht is. Je sluiter gaat dus veel langer open dan normaal. Als je dit soort langere belichtingen vanuit de hand probeert te maken, krijg je een hoop wazige foto’s. Daarom fotograferen we bij landschapsfotografie over het algemeen altijd vanaf een statief. Om echt scherpe foto’s te kunnen maken moet onze camera helemaal stilstaan terwijl de sluiter is geopend. Dit is voor ons dus absoluut het moment voor een statief. Het is een soort must. En als je de moeite gaat nemen om een statief mee te sjouwen en op te zetten, ga dan niet met je vinger op de ontspanknop drukken. Wanneer je de ontspanknop indrukt, beweeg je de camera en dat leidt tot wazige foto’s. Daarom moet je waarschijnlijk een draadontspanner gebruiken (een kabel die op je camera wordt aangesloten, zodat je de sluiter kunt ontspannen zonder je camera echt aan te raken).

Maar als je camera een ingebouwde draadloze verbinding heeft (waarschijnlijk wel als je je camera de afgelopen jaren hebt gekocht), kun je de gratis app voor je camera downloaden (Sony, Fuji, Canon, Olympus en Nikon hebben allemaal gratis apps die je kunt downloaden) en vervolgens kun je je camera draadloos via de app activeren. Het maakt niet uit welke methode je gebruikt, zolang je er maar een gebruikt. Kortom een groothoeklens, een statief en een draadontspanner behoren tot de basisuitrusting voor landschapsfotografie.

basisuitrusting voor landschapsfotografie
Met diafragma F11 krijg je alles scherp in een landschapsfoto.

Welk diafragma?

Als je éé diafragma zou moeten kiezen voor het fotograferen van landschappen, zou dat een gemakkelijke keuze zijn: het zou zonder twijfel f/11 zijn. Het is een diafragma waarmee je in de gehele foto alles scherp kunt krijgen, van voor tot achter en op de meeste lenzen is f/11 over het algemeen een behoorlijk scherp diafragma. Bij f/11 krijg je dus veel scherpte- diepte en een scherp resultaat. Bij f/11 moet je vanaf een statief fotograferen omdat f/11 geen diafragma is van het soort ‘ik laat een hoop licht binnen’. Maar je camera zou toch al op een statief moeten staan, dus… wat let je.

Deze blogpost De basisuitrusting voor landschapsfotografie is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby over digitale fotografie’. Dit boek staat boordevol met dit soort tips. Op elke pagina wordt één tip besproken waar je meteen mee aan de slag kunt om je fotografie te verbeteren. Bestel het boek hier. Een andere tip Zo maak je betere flitsfoto’s vind je HIER op dit blog. Nog een tip De zeven doodzonden van landschapsfotografie vind je HIER. Ik leg je HIER uit hoe je de mooiste zonsondergangen kunt fotograferen. En HIER vind je een blogpost over de beste objectieven voor portretfotografie.

Maak scherpere foto’s uit de hand

Op je camera zitten veel instellingen waarmee je de scherpte van je foto’s kunt verbeteren. Als je die leert te gebruiken, maak je vaker haarscherpe foto’s. Maak scherpere foto’s uit de hand! We geven hier de belangrijkste instellingen.

Met auto-ISO en de sluitertijd op minimaal 1/125 sec. voorkom je veel onscherpe foto’s

Auto-ISO

Als je bij veel licht uit de hand fotografeert, is de kans groot dat je foto’s scherp zijn. Bij minder licht, moet de sluiter langer openblijven. Als je dan beweegt, krijg je een wazige foto. Daarom fotograferen we graag vanaf een statief. Er is geen enkele camerabeweging, zelfs niet als je sluiter twee minuten openstaat. Hoe kort moet de sluitertijd zijn om uit de hand scherpe foto’s te maken? Ik zou zeggen rond 1/125 seconde. Als je sluitertijd langer is, is de kans groot dat je een wazige foto krijgt. Hoe zorgen we ervoor dat onze sluitertijd niet langer dan 1/125 wordt? We zetten ons geheime wapen in: Auto ISO. Maar we schakelen dit niet zomaar in, we stellen de minimale sluitertijd voor Auto ISO in op 1/125, dus hoe weinig licht er ook is, onze camera zorgt ervoor dat we een sluitertijd hebben die nooit langer is dan 1/125. De camera doet dit door je ISO-waarde genoeg te ver- hogen tot de sluitertijd minimaal 1/125 is. Om te zorgen dat dit werkt, moet je wel fotograferen in de modus diafragmavoorkeuze, de A-stand.

Met je ellebogen tegen je lichaam gedrukt, hou je de camera stabieler vast.

Ellebogenwerk

Een andere techniek om scherpere foto’s te maken wanneer je uit de hand fotografeert, is door de camera stabiel te houden door je ellebogen tegen je lichaam aan te trekken. Dit helpt om de camera aan je lichaam te verankeren, waardoor deze stabieler blijft en je scherpere foto’s krijgt. Deze aanpassing is gemakkelijker dan je zou denken en als je de resultaten een- maal ziet, ben je blij dat je het hebt gedaan.

Scherp diafragma

Een andere truc die profs gebruiken, is, wanneer dat kan, te fotograferen met het scherpste diafragma van je lens. Voor de meeste lenzen is dat ongeveer twee volledige stops lager dan een volledig geopend diafragma (dus het diafragmagetal dat je gebruikt is twee stops hoger dan het laagste getal). Dit geldt niet voor alle lenzen en als dat voor jouw lens niet het geval is, kun je het scherpste diafragma van je lens vinden door in de gaten te houden met welk diafragma je foto’s het scherpst lijken.

Schakel vibratiereductie uit als je op statief fotografeert.

Vibratiereductie (of IS) in- of uitschakelen

Veel objectieven hebben tegenwoordig ingebouwde stabilisatoren. Zie ze als mini-gyro- scopen die letterlijk elke beweging voor ons stabiliseren en in feite verrichten ze wonderen. Afhankelijk van het merk dat je gebruikt, hebben ze een iets andere naam. Nikon noemt het VR (Vibration Reduction, vibratiereductie) en Sony en Canon noemen het IS (Image Stabilisation, beeldstabilisatie), maar ze doen allemaal hetzelfde: ze stabiliseren de lens voor elke beweging, zodat je scherpere foto’s krijgt. Dit werkt alleen wanneer je uit de hand fotografeert, niet als je camera op een statief staat. Nog één ding: als je lens VR of IS heeft en je fotografeert vanaf een statief, schakel dan de VR- of IS-functie uit. Deze lenzen zoeken naar trillingen. Als ze er geen vinden, gaan ze er naar op zoek en dat zoeken naar trillingen als er absoluut geen trillingen zijn, kan (je raadt het al) een kleine trilling veroorzaken.

Kies met de joystick bij elke foto het punt waarop je de camera wilt laten scherpstellen.

Kies je eigen scherpstelpunt

De huidige autofocussystemen zijn behoorlijk goed in het kiezen van waar je je in de scène op wilt scherpstellen, maar ze zijn niet perfect en ze kunnen geen gedachten lezen. Daarom wil je de camera soms gewoon vertellen waar hij zich op moet richten, in plaats van hem te laten bepalen waarop hij denkt dat je wilt scherpstellen. Dit doe je door het scherpstelpunt dat verschijnt wanneer je in je zoeker kijkt (of op je lcd-scherm als je in de Live View-modus fotografeert) op datgene te plaatsen waarop je scherp wilt stellen.

Stel dat je een straatbeeld in een stad fotografeert en je camera wil scherpstellen op de muur in het midden van de scène, maar je wilt dat deze zich richt op een persoon die aan de zijkant staat. Je zou de joystick (of draaiknop of wat jouw merk camera ook gebruikt) gebruiken om het scherpstelpunt naar die persoon te verplaatsen en vervolgens je foto te maken, wetende dat waarop je scherp wilt stellen ook scherp is. Je kunt dit ook doen door het middelste punt (het punt dat je op het scherm ziet, waarschijnlijk in het rood) op die persoon te richten en vervolgens de ontspan- knop half ingedrukt te houden. Hierdoor wordt de scherpstelling op dat punt vergrendeld. Vervolgens kun je de foto opnieuw naar wens kadreren, wetende dat dat gebied scherp zal zijn. Hoe dan ook, het werkt allebei.

Deze blogpost Maak scherpere foto’s uit de hand is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby over digitale fotografie’. Dit boek staat boordevol met dit soort tips. Op elke pagina wordt één tip besproken waar je meteen mee aan de slag kunt om je fotografie te verbeteren. Bestel het boek hier. Een andere tip Zo maak je betere flitsfoto’s vind je HIER op dit blog. Nog een tip De zeven doodzonden van landschapsfotografie vind je HIER. Ik leg je HIER uit hoe je de mooiste zonsondergangen kunt fotograferen.

De beste objectieven voor portretfotografie

Als portretfotograaf is het meestal je doel om je onderwerpen er op hun best uit te laten zien. Je kunt elk objectief gebruiken dat je al hebt om een portret te maken. Er zijn ook speciale objectieven die veel flatterender zijn voor portretten, zozeer zelfs dat ze ‘portret-objectieven’ worden genoemd. Scott Kelby bespreekt hier zijn twee favoriete portret-objectieven. De beste objectieven voor portretfotografie…

beste objectieven voor portretfotografie

70–200mm f/2.8

Geschikte portret-objectieven zijn vrijwel altijd teleobjectieven. Door het perspectief en de compressie die deze langere objectieven weergeven, zien mensen er supergoed uit. Mijn favoriet objectief voor portretten is een 70–200mm f/2.8 en voor de beste resultaten fotografeer ik meestal rond de 150 mm tot 200 mm (de minimum brandpuntsafstand van 70 mm is eigenlijk net te weinig voor portretten, dus vermijd ik het fotograferen op 70 mm). Hoeveel ik voor portretten ook houd van deze 70–200mm f/2.8, is het een zwaar objectief en het is behoorlijk duur. Daarom raad ik vrienden aan om de f/2.8-versie te laten voor wat die is en in plaats daarvan de 70–200mm f/4 te kopen. Die is ongeveer half zo zwaar en kost ook maar de helft, maar het is nog steeds een zeer scherp objectief en het maakt prachtige portretten, omdat het meer draait om de compressie die wordt veroorzaakt door het fotograferen met een lang objectief dan om het diafragma. Lees verder De beste objectieven voor portretfotografie

Zinvolle filters voor fotografie

Eigenlijk zijn er in de fotografie nog maar twee zinvolle filters die echt de moeite waard zijn om te gebruiken: het polarisatiefilter en het grijsverkloopfilter. Ze zijn niet goed in softaware te imiteren en daarom vind je ze vaak op de camera van professionals. We geven je hier een paar tips over de mogelijkheden.

Zinvolle filters
Met het polarisatiefilter haal je reflecties weg. Ook van lciht op opppervlakken, daardoor lijken kleuren helderder.

Lees verder Zinvolle filters voor fotografie

Snel het juiste diafragma instellen

Scherptediepte is van het grootste belang als je wilt dat je foto’s er professioneel uitzien. Met een onscherpe achtergrond, maakt je foto meer indruk. Je leidt de blik van de beschouwer dan naar het onderwerp en de aandacht wordt minder getrokken naar onbelangrijke beeldgedeelten. Hoe stel je snel het juiste diafragma in?

Met een klein diafragma, zoals f/11 of f/16, krijg je alles ragscherp in beeld.

Diafragmavoorkeuze

Wat ik zo leuk vind aan de modus diafragmavoorkeuze, is dat ik het diafragma kan kiezen dat ik wil en dat mijn camera automatisch de juiste sluitertijd kiest om een goed belichte foto te maken. De sluitertijd is dus een ding waar ik me over het algemeen geen zorgen over hoef te maken, tenzij ik fotografeer bij erg weinig licht. Als ik niet hoef te rommelen met camera-instellingen, betekent dit dat ik me kan concentreren op dingen die er echt toe doen, zoals compositie en de kwaliteit van het licht. Het fotograferen in de modus diafragmavoor- keuze geeft me dus de vrijheid om precies dat te doen: focussen op de belangrijke dingen. En daarom raad ik vrienden altijd aan om te fotograferen in de modus diafragmavoorkeuze: laat je camera de ingewikkelde dingen voor je doen, zodat jij vrij bent om creatiever te zijn.

Met Diafragmavoorkeuze, of de A-stand, kun je bij elk fotografisch onderwerp de scherptediepte regelen.

Scherptediepte

Eigenlijk zou je als fotograaf bij elk onderwerp als eerste het juiste diafragma moeten instellen. Bij het vliegtuig hierboven wil je alles scherp hebben: daar stel je een kleine opening in. Bij portretten gebruik je een grotere opening om de achtergrond scherp te krijgen. Het instellen van het juiste diafragma is veel gemakkelijker dan je denkt. Zet je camera een week op de A-stand, diafragmavoorkeuze, en je boekt binnen een paar dagen van fotograferen al enorme winst en je foto’s zien er stukken beter uit. Je krijgt meer inzicht in je onderwerpen en in de bediening van de camera. Dat zijn punten die je enorm van pas zullen komen. Hoe begin je daarmee?

Je gebruikt hoofdzakelijk maar twee diafragmareeksen. Een laag getal, zoals f/2.8 of f/4 als je bijvoorbeeld alleen een persoon scherpt wilt hebben en f11 of f/16 als je veel in beeld scherp wilt (rechts).

Twee diafragmareeksen

Als je je nu afvraagt welk diafragma je moet gebruiken voor wat je gaat fotograferen, heb je hier iets om over na te denken dat zou kunnen helpen: voor het grootste deel gebruiken we meestal maar twee reeksen diafragma’s. We gebruiken diafragma’s met een hoog getal, zoals f/11 of f/16, wanneer we alles op de foto scherp willen hebben, van voor naar achter (zoals hierboven rechts te zien). We gebruiken diafragma’s met een laag getal, zoals f/2.8 of f/4, wanneer we ons onderwerp scherp willen hebben (zoals bijvoorbeeld een persoon, een standbeeld of een ander object) en de achtergrond erachter zacht en onscherp (zoals je hier- boven aan de linkerkant ziet).

f/8?

Waar gebruik je al die andere diafragma’s, zoals f/8, dan voor? Voor niet veel. Ik heb die tussenliggende diafragma’s de ‘het kan me niet schelen’-diafragma’s genoemd. Naarmate je vordert in je fotografie, zullen zich bepaalde momenten voor- doen waarop je sommige van die andere diafragma’s moet gebruiken, maar ik denk dat het nuttig is om van tevoren een goede uitgangspositie te kennen voor het kiezen van je diafragma. Dus onthoud wat ik zojuist heb besproken: hogere getallen betekenen dat er veel op de foto scherp zal zijn, lagere getallen zorgen ervoor dat de achtergrond onscherp wordt. Met het fotograferen op de A-stand kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Bonustip

Als je flitst is de sluitertijd vaak vast. Meet met de belichtingsmeter het omgevingslicht en stel daar het diafragma op in. Dan wordt je achtergrond beter belicht en je flitsfoto veel mooier.

Deze blogpost Snel het juiste diafragma instellen is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby over digitale fotografie’. Dit boek staat boordevol met dit soort tips. Op elke pagina wordt één tip besproken waar je meteen mee aan de slag kunt om je fotografie te verbeteren. Bestel het boek hier. Een andere tip Zo maak je betere flitsfoto’s vind je HIER op dit blog. Nog een tip De zeven doodzonden van landschapsfotografie vind je HIER. Ik leg je HIER uit hoe je de mooiste zonsondergangen kunt fotograferen.

De zeven doodzonden van landschapsfotografie

Om geweldige landschapsfoto’s te kunnen maken, moet je een paar valkuilen vermijden. Als je ze in gedachten houdt, zal je fotografie daar zeker van profiteren. Je landschapsfoto’s gaan er gegarandeerd een stuk beter uitzien. De zeven doodzonden van landschapsfotografie…

De zeven doodzonden van landschapsfotografie
Deze foto heeft een duidelijk hoofdonderwerp dat er in volle glorie en in interessant licht op staat. Op het juiste moment gefotografeerd. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten voor goede landschapsfoto’s.

1. Rimpelig water. Als je een meertje of gezellige haven fotografeert, is het mooi om ervoor te zorgen dat het water glad is. Dan krijg je een mooie weerspiegeling. Vermijd dus rimpelig water.

2. Bevroren water in watervallen. Zorg bij watervallen voor dat gladde, zijdezachte water door de sluiter langer open te zetten. Niets ziet er zo amateuristisch uit als een bevroren waterval. Hoe langer je sluiter open is, hoe gladder de waterval zal lijken. Experimenteer met de tijd voor het beste effect.

3. Lege, wolkenloze luchten. Een wolkeloze lucht is vaak een nietszeggend wit vlak op je foto. Vermijd dat en zorg dat er altijd een wolkje aan de lucht te zien is. de meeste mensen vinden wolken gewoon mooi, maar bij landschapsfotografie hebben ze een functie.

4. Hard zonlicht midden op de dag. Dit licht lijkt wel bedacht om de natuur en iedereen die een camera vasthoudt en deze op een willekeurig landschap richt eens flink te straffen.

5. Een scheve horizonlijn. Als er iets is dat mensen gek maakt als ze naar een foto kijken, is het een scheve horizonlijn.

6. Afleidende rommel langs de randen. Het is vooral dodelijk omdat je het zo gemakkelijk over het hoofd ziet als fotograaf. Het staat echter wel voor altijd vast in je beeld en je hebt er niets aan.

7. Geen voorgrondobject: als je foto geen sterk object op de voorgrond heeft, is hij vrijwel mislukt.

En… nu we hier toch zijn: maak geen foto’s van dode bomen of boomstronken. Oké, ik zei dat er in de landschapsfotografie maar zeven doodzonden waren, maar deze kon ik niet ongenoemd laten.

Bonustip

Als je echt vooruit wilt met je fotografie, denk dan niet meer in enkele beelden. Maak een serie en zorg dat de afzonderlijke foto’s met elkaar samenhangen. Vertel daarmee een verhaal of illustreer een concept. Zo krijgen je foto’s veel meer inhoud.

Deze blogpost De zeven doodzonden van landschapsfotografie is afkomstig uit mijn boek ‘Het beste van Scott Kelby over digitale fotografie’. Dit boek staat boordevol met dit soort tips. Op elke pagina wordt één tip besproken waar je meteen mee aan de slag kunt om je fotografie te verbeteren. Bestel het boek hier. Een andere tip Zo maak je betere flitsfoto’s vind je HIER op dit blog. Een andere tip – Gebruik wolken in landschapsfotografie – vind je HIER.